一個時代的1982
1982年究竟是收獲了多少葡萄，釀了多少葡萄酒？都喝了三十年了，1982年的空瓶子連起來可以繞地球不知多少圈了。為什么一定是1982 年？到底有多少人喝過1982年的？如今葡萄酒行業(yè)已與1982年有天壤之別，1982年到底是道聽途說，還是永恒的神話？我們帶大家回到1982年的，聚焦1982年的，看看本刊顧問、著名法國酒評人米歇爾-貝丹(Michel Bettane)當年寫過的1982年份期酒報告，和飲家、專家們一起欣賞82年的品鑒心得，和大家聊一聊1982年時光的故事。
彭佳：留法11年，獲得WSET高級證書，是法國食品協(xié)會，波爾多葡萄酒學校，智利第一大產區(qū)馬烏萊的官方講師，亦是世界六大葡萄酒比賽的評委。
平生有三恨：一恨海棠無香，二恨鯽魚多刺，三恨出生時間與1982年失之交臂。嗜酒如我，生日之時多有朋友送予出生同年之酒，可惜1981年并不是個出色的年份，遇到保存良好的，尚可入口，否則，往往已經衰退得不成體統(tǒng)，只好就著朋友的心意和飯吞了。
行話中的1982年，特指波爾多葡萄酒。更狹義一點，直接就是指波爾多列級名莊(GrandsCrus)葡萄酒。如果您是在和一位“領導”用餐，他說到“最近喝了一瓶1982年的紅酒”，那么指的八成是一瓶1982年的拉菲。
我這么說，肯定會引來一片反對的聲音：“不對呀，1982年在法國其他產區(qū)也算是個不錯的年份。不說法國，歐洲其他國家，就是意大利和西班牙，都有不錯的酒出品?！蔽覉猿诌@個說法，原因很簡單，只要看看所有名酒拍賣史上的價格，就會明白。說說最近的一次，今年5月份，佳士得倫敦名酒拍賣會上位居拍賣榜首的是一箱1982年的帕圖斯，以35100英鎊的價格拍出。其次是1982年的拉菲，拍出26910英鎊。這個年份在經濟上的重要性可見一斑！
一個時代的1982
1982，傳奇？傳奇！
那么，傳奇的1982年究竟是個什么樣的年份？怎么個好法？為什么在好酒浩瀚如云的今天，它能保持如此特殊的地位？我們需要先從科學的角度，客觀地來分析了解一下。
春暖花開，一切順利地進行著。5月底的霜凍讓小范圍內的葡萄園受到了影響，但是整體上無傷大雅。夏季到來了，氣候炎熱間或夾雜著降雨，葡萄樹掛果均勻。侯伯王酒莊(Haut Brion)當年的釀酒師讓·伯納德·德爾馬(Jean Bernard Delmas)曾經評價說，1982年的夏季堪比1989年以及2005年，炎熱干燥卻不干旱，完美無缺！雖然前半年順利度過，但是熟識葡萄酒的朋友們都知道，最關鍵的時刻是秋季葡萄采收時節(jié)。幾場暴雨狂風往往就能粉碎葡萄農們一年的成果，類似1964年發(fā)生的悲劇一樣。1982年是自1976年以來最早熟的一個年份，9月6號，就連位于產區(qū)最北部的梅多克也開始了葡萄采收工作。采收時分，陽光充足，下了幾場小雨，但是無礙葡萄健康。
如果僅從當年的氣候條件來分析，就算是最嚴格的釀酒師，好像也挑不出什么毛病?？墒?，將其放到30年前的時代背景中來看，這個年份其實并不如我們想象的那么輕松。
辛酸幾人知？
今天的釀酒技術以及釀酒設備與30多年前不可同日而語，1982年夏季的高溫被當時的專業(yè)人士們稱為“加州氣溫”。一般的小酒莊并沒有控溫設備，就算是大的列級酒莊也不一定都有。釀酒的過程中，溫度沒有控制好的話，能不能正常發(fā)酵都是個問題。《Decanter》雜志的記者尼古拉·菲斯 (Nicolas Faith)在2008年刊登的一篇文章中說到這么一個不為人知的小故事?，敻杈魄f(Chateau Margaux)當時的釀酒師艾米麗· 佩諾(Emile Peynaud，現代釀酒技術之父)非常擔憂釀酒間氣溫過高的問題，他害怕酒莊的老木桶無法保證葡萄汁的正常發(fā)酵。建議當時年輕的女莊主柯新尼·門澤羅普洛斯(Corinne Mentzelopoulos)花費2萬英鎊來購買發(fā)酵罐降溫設備。這是一筆不小的投入，女莊主反問佩諾，如果瑪歌是您自己的酒莊，您會購買嗎？很長的一段沉默之后，他才搖頭說不。幸運的是，他的擔憂并沒有成為現實。
那個年代，在佩諾的領導下，現代釀酒工業(yè)剛剛起步。釀酒師們能用比較科學的方式來控制發(fā)酵現象。但是，這些奮斗在釀酒第一線的人們，對于葡萄樹的種植管理以及葡萄樹與土地之間的關系并不了解。拉菲酒莊的釀酒師說過這么一句不太中聽的話：佩諾老師對于葡萄種植學了解不多，甚至于可以說是一無所知。在這個情況下，一些以礫石結構為主體的葡萄園受到了熱浪的強烈襲擊，葡萄酒的質量自然也受到了影響。除了瑪歌酒莊，侯伯王酒莊以及美訊酒莊(La Mission Haut Brion)等名莊以外，瑪歌和格拉芙產區(qū)(Grave)這兩個多礫石的產區(qū)，1982年葡萄酒的整體質量要比圣朱利安(Saint Julien)，波雅克(Paulliac)以及圣艾斯戴夫(Saint Estephe)都略遜一籌。
1982年還有另外一個特點，那就是高產。除了氣候條件特別好以外，另外一個原因也許是讓人“聞者傷心，見者流淚”的1956年2月的霜凍災害帶來的后果。這場大災難摧毀了波爾多許許多多的葡萄園，一部分的葡萄樹是在之后重新種植的。到1982年時，這些葡萄樹才20歲出頭，精力旺盛，掛果豐富！
綜合上述，個人以為，從質量的角度來考慮，盲目崇拜所有的1982年波爾多葡萄酒是沒有道理的。
