《紐約時報》專訪Marc Jacobs:過去,現(xiàn)在和未來

COCO
COCO
2015-08-28 11:54:50
來源:《紐約時報》

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

時尚潮流的引領(lǐng)者

Marc Jacobs 1963年出生于紐約一個猶太家庭,在他 7歲的時候父親去世,母親改嫁三次。

11歲開始,他由祖母 Helen 撫養(yǎng),祖孫二人一起生活在中央公園西路的合作公寓 Majestic,這樣的日子一直持續(xù)到 Marc 19歲。

祖母 Helen 總會自豪地告訴房東,她的孫子會成為“下一個 Calvin”。事實證明她說得沒錯:和 Calvin 一樣,Marc 成為美國年輕品牌的代名詞;與 Calvin 不同的是,Calvin Klein 因極簡風(fēng)格和經(jīng)典 Logo 在 T臺和高街深入人心,而 Marc Jacobs 沒有固定模式,連 Marc 本人都不清楚“下一個”會是什么。他本人在采訪中更是坦言:“想到未來,我就感到害怕。”

1984年,21歲的 Marc Jacobs 與 30歲的 Robert Duffy (下圖)相識,當(dāng)時還在紐約帕森斯設(shè)計學(xué)院(Parsons School of Design)讀書的 Marc 與 Robert 組成 Jacobs Duffy Designs Inc.公司,1986年 Marc得到支持而推出了以個人名字命名的“Marc Jacobs”服裝系列。

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

Marc Jacobs 身上的真正才華是無法被掩蓋的 – 他那不費吹灰之力便能引領(lǐng)時尚潮流的本領(lǐng)。1992年,在加入 Perry Ellis 女裝設(shè)計部門 4年后,他為品牌推出的“垃圾”系列(下圖右)直接導(dǎo)致 4個月后被解雇,而這件事帶來的影響遠不止這些,此后 Marc 被認為是時尚界混世魔王般的存在,爭議不斷。

時至今日,Marc 接受《紐約時報》采訪時,仍對“被炒”一事感到莫名其妙,他笑著說道:“我不知道為什么會被炒,反正它依然是我最愛的一個系列,因為它是我第一次打破常規(guī)、不按命令辦事的成果,我天性如此,而時間證明我這么做是對的?!钡拇_,放眼現(xiàn)在,從高街、百貨到紐約其它設(shè)計師,“垃圾”風(fēng)格早就流行開來,但早在那時 Marc Jacobs 的現(xiàn)代派夢想就如此清晰。

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

左:Marc Jacobs 2011年秋季廣告;右:Perry Ellis 1993年春季廣告

同名品牌風(fēng)生水起

1993年,Marc 與 Robert 共同創(chuàng)立 Marc Jacobs International 公司,他倆不僅是商業(yè)搭檔,更成了一輩子的摯友。

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

1997年,Marc 被任命為 Louis Vuitton 創(chuàng)意總監(jiān),為品牌推出了首個成衣系列。在長達 13年的任期內(nèi),Marc 與 Stephen Sprouse、村上隆等多位藝術(shù)家合作,為 Louis Vuitton 創(chuàng)造了多個經(jīng)典系列。

與此同時,他的同名品牌 Marc Jacobs 也加速發(fā)展,出其不意的風(fēng)格令人期待。Marc 從不認為自己身上有明顯的標(biāo)簽:你幾乎找不到一個剪影、一種風(fēng)格或者一項技藝,指著它說:“這就是 Marc”。

雖然人們永遠搞不清楚 Marc Jacobs 的設(shè)計理念,不過其品牌營銷卻相當(dāng)透明。來自德國的時尚攝影師 Juergen Teller 是 Marc Jacobs 廣告的主執(zhí)鏡人,而主角則是 Sofia、Harmony、Chlo?、Posh、Dakota 和 Winona 等。Marc 給了內(nèi)向的 Juergen 以自信, Juergen 也不負所望,為 Marc Jacobs 創(chuàng)作出獨特的廣告風(fēng)格:蒼白、真實、不加修飾…

今年,維密天使 Adriana Lima 成為 Marc Jacobs 即將推出的全新香水“Decadence ”代言人(下圖),有別于“Daisy”的小清新,“Decadence ”蘊含的則是超凡脫俗的妖艷與性感,而這也是 Marc 的另一面。

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

Marc Jacobs 新動向

2013年秋天,Marc 離任 Louis Vuitton 創(chuàng)意總監(jiān),專注同名品牌 Marc Jacobs 發(fā)展。而Marc Jacobs 大股東 LVMH 集團(持有品牌三分之一股權(quán))幾乎在同時期宣布,Marc Jacobs 將在三年內(nèi)籌備 IPO。

與此同時,LVMH 集團任命 Sebastian Suhl 為 Marc Jacobs 新任 CEO,Sebastian Suhl 的上一份工作是 Givenchy 首席執(zhí)行官,他為 Givenchy 品牌重振立下了汗馬功勞,是奢侈品行業(yè)最受尊崇的高層管理人員之一。LVMH 集團將這位得力干將調(diào)任過來,無疑是希望 Suhl 能把在 Givenchy 開創(chuàng)的銷售勢頭帶進Marc Jacobs,順利實現(xiàn) IPO。

期間,設(shè)計師二人組 Katie & Luella 被任命為副牌 Marc by Marc Jacobs 女裝總監(jiān)( Marc by Marc Jacobs 由 Robert 2001年創(chuàng)立,定位價位相對便宜的女裝副牌)。 Katie & Luella 確實為品牌注入了新的活力,取得了不錯反響,然而 Marc by Marc Jacobs 終究未能逃過并入主線的命運。

如今,他是 Marc Jacobs 品牌首席設(shè)計師,也是 Marc Jacobs International 創(chuàng)意總監(jiān),但他對自己、自己的生活方式以及自己的品牌,都不曾有過強烈的控制欲。

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

Marc Jacobs 2016 Resort

今年 2月,品牌 2015秋季系列發(fā)布,而風(fēng)格上一如既往與上一季截然不同。這一季的靈感源自已故時尚專欄作家、《Vogue》傳奇主編 Diana Vreeland 的備忘錄,Marc 將魅惑的哥特風(fēng)與冷艷奢華完美相融,拖地長裙,水貂皮和亮片等戲劇化裝飾及遠東元素圖案,無一不是對 Vreeland 的致敬。

業(yè)界觀察人士認為,Marc Jacobs 2015秋季系列(下圖)不僅是戲劇風(fēng)格的巨大勝利,同時也標(biāo)志著品牌的商業(yè)化進程 - 它在向世人宣稱:不落俗套的 Marc Jacobs 是一門真正的生意。隨著公司在未來不久上市,這位以風(fēng)格多變著稱的設(shè)計師也許在不久的將來,其創(chuàng)作動力不再只是創(chuàng)新,還加入了每季達到股東們的收益預(yù)期。

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

情感豐富的完美主義者

通常浪漫與出名是相互矛盾的,Marc 似乎從未表現(xiàn)得很浪漫,但他確實是一個情感豐富的人。秋季廣告女主角依然啟用的是 Marc 多年的好友,比如 Sofia、Winona。Marc 談到這一季的裙子,“我并不希望這些裙子被干洗過后再用衣物袋保存起來,我希望人們可以整晚穿著它?!睆倪@一點可以看出,Marc 仍然有志于將 Party 風(fēng)潮引入美國時尚,而這個想法在 Yves Saint Laurent 之后就未曾有設(shè)計師實踐過。

Marc 手腕上的紋身是大寫的英文單詞“PERFECT”(完美),他說這是用來隨時提醒自己:你是誰,你該成為怎樣的人。他致力于把不受旁人珍視的事情做好,他最喜歡的畫作是法國畫家 Marcel Duchamp 的《帶胡須的蒙娜麗莎》(L.H.O.O.Q),因為他覺得,許多看起來不搭的東西放在一起反而可以產(chǎn)生意想不到的反應(yīng)。

Marc 還加入了社交媒體平臺 Instagram,他說“這玩意兒(Instagram)真讓人上癮?!倍?dāng)今年 7月份手滑不小心把自己的“裸照”發(fā)布在 Instagram 上引來其 19.1萬名粉絲一陣騷動時,Marc 本人卻表現(xiàn)得很淡定,他隨后在 Twitter 上發(fā)表聲明,大方承認自己的性取向,澄清此照本來是私信給別人的,卻因為自己的失誤流出,并告誡其他人上傳照片到網(wǎng)上要小心。

Marc Jacobs專訪:過去,現(xiàn)在和未來

 

免責(zé)聲明
標(biāo)簽:《紐約時報》    Marc Jacobs    著名時裝設(shè)計師    品牌    
你該讀讀這些:一周精選導(dǎo)覽
更多內(nèi)容...
奢華私語 時尚衣櫥