John Fairchild 的名字在業(yè)界無人不知。40 年前， 時任《女裝日報》出版人兼主編的他不顧家族反對，創(chuàng)辦了“融合上流社會和下層階級風格文化”的《W》半月刊（1993 年改為月刊）。用他的話講，《女裝日報》是整個家族的資產，而《W》則是他自己的作品。
相比當年眾多優(yōu)雅的時裝編輯，John Fairchild 就像一個頑童，把嚴肅冷靜的時尚媒體界攪成一團熱鬧。用曾經在《女裝日報》工作過的 Etta Froio 的話來說，那就像是“龍卷風襲擊了東十二街 7 號”。 Fairchild 發(fā)明了“熱褲”、“Jackie O”、“時尚受害者”等俏皮的短語。他稱 Elsa Schiaparelli 只是“曇花一現”，Yves Saint Laurent 才是“真正大人物”，更給 Karl Lagerfeld 起了“愷撒大帝”的綽號??
有人曾把 John Fairchild 的姓氏拆開來，稱呼他為“Fair 先生” 和“Child 先生”， 喻指 Fairchild 身上嚴謹公正和反復無常的對立兩面。
他與時尚設計師們的關系捉摸不定，今天可能是笑臉相迎，明天就會在報紙上發(fā)表一篇表示不看好你的文章。
1960 年代， 當所有人爭相報道 Andre Courreges 那充滿未來感的超短裙裝時，John Fairchild 堅定地要求手下把更多注意力放到 Yves Saint Laurent 身上，因為后者才是一位“能走得更遠的設計師”。到了 Yves Saint Laurent 的事業(yè)巔峰期，Fairchild 又出乎意料地把他的時裝系列報道放到報紙的十二版，而非最為重要的頭版頭條。Pierre Berge 因此立刻下令，禁止公司所有人今后再接受 Fairchild 出版集團刊物的采訪。
對于時裝潮流的走向，Fairchild 也有其獨特的觀點。他在 1950 年代末就開始大肆宣傳迷你裙，等到這種款式風靡全球后，又迅速宣告其死亡。在 1980 年代，他預見到纖細瘦弱的青春期男孩會取代健壯肌肉男，成為男模新風潮，也預見到了時裝評論的衰落，以及讀圖時代的到來。
有的時候，頑皮的 Fairchild 甚至會直接拿同行們來開涮。他寫《BAZAAR》雜志的編輯們在秀場上嚼口香糖，聲音大到坐在對面都聽得見，還用“你們這群壞心腸的編輯”來譴責 Grace Coddington 在 Diane Von Furstenberg 的秀場上粗魯地推開擋道觀眾的行為。
1997 年，John Fairchild 高調缺席巴黎高級定制時裝周，藉此向業(yè)界介紹其接班人 Patrick McCarthy。退休之后，他依舊影響著《女裝日報》和《W》這兩本刊物的編輯走向。他會時常打電話到 McCarthy 的辦公室，教育他該做哪方面的專題。此外，他一直用一個叫“Louise J .Esterhazy”的化名為《W》撰寫專欄，專欄名為“我是唯一一個每次準時交稿的作家！”。
Patrick McCarthy 上位后積極彌補了之前因 Fairchild 口無遮攔而與設計師們結下的仇怨，給予雜志更多的權威信和公平性。但這不意味著這個觀點獨特的雜志就此以弱勢示人。雜志曾經批評演員 Sarah Jessica Parker 太忙于參加時裝秀，后者隔天便打來電話抱怨。結果下個月的 《W》又毫不客氣地全文刊登了對這位被看作是時尚偶像的女演員的回擊致辭。
