Armani的出售，將是意大利時尚產(chǎn)業(yè)的“重生”。
Giorgio Armani 2021春夏系列廣告大片,打破城市維度的既定束縛,開啟跳躍大膽的摩登對話
意大利老牌奢侈品牌Armani創(chuàng)始人86歲的Giorgio Armani近日在接受《Vogue》美國版的采訪時表示：疫情讓他意識到，繼續(xù)讓 Armani 集團獨立運營下去 “沒那么必要了”。
Giorgio Armani，圖片來自品牌微博
作為意大利甚至全球設(shè)計師界的泰山北斗，Giorgio Armani至今仍是Armani 集團的核心人物。同時Armani 集團也是僅次于Prada集團的意大利第二代奢侈品集團(由于Gucci在法國開云集團旗下故不算在內(nèi))。
1975年，40歲的Armani在其合作伙伴同時又是伴侶的Sergio Galeotti協(xié)助下，成立了以個人名字命名的Giorgio Armani 公司，這對時尚界聞名遐邇的搭檔從一間小小的工作室起步，開啟了日后響徹業(yè)界的時尚帝國之路。
作為最早進入中國市場的國際奢侈品牌之一，1998年Armani便在北京開設(shè)門店，其后2004年在上海開出1100平米的形象旗艦店。
同時Armani也是較早把中國元素運用到高級時裝里的品牌之一，2009 年Armani Privé 系列吸取了中式祥云圖騰及中式刺繡為靈感，2015 年 Armani Privé 以 “竹” 為靈感的系列，將竹與堅韌不拔的精神融入高級時裝語言。
去年因疫情影響，Armani 2020 秋冬米蘭時裝周改為線上發(fā)布，此次秀場被布置成了極具中國特色的荷塘場景，在最后謝幕之際，Giorgio Armani還邀請了12位中國模特再次穿上 2009 年和 2019 年的高定系列里以中國元素為靈感的服飾登臺，Giorgio Armani也是通過此種方式為當時深陷疫情危機的中國加油。
2020 秋季系列線上大秀中，12 位中國模特與 Giorgio Armani 一起謝幕，圖片來自WWD
不過近幾年Armani的發(fā)展非常不順利，據(jù)《財富》雜志報道，Giorgio Armani 品牌從 2015 年開始邁入年收入 “三連跌”，到 2018 年凈利潤甚至一度下滑了一半。
2017年初，Giorgio Armani對集團啟動重組后，該集團持續(xù)整頓國際分銷事務(wù)并精簡品牌組合。從2018年春季開始，Armani Collezioni 和Armani Jeans 已經(jīng)被分別合并到Emporio Armani 與A|X Armani Exchange，現(xiàn)在該集團只剩Giorgio Armani、Emporio Armani 及Armani Exchange 三大品牌，其中Giorgio Armani 同時包含同名成衣產(chǎn)品線、高級定制產(chǎn)品線Giorgio Armani Privé 以及室內(nèi)設(shè)計品牌Armani/Casa。
經(jīng)過一系列改革措施后，2019年雖然凈利潤仍同比下降了 18.4%，但銷售額增長了 2.3%，至 21.6 億歐元。品牌全部收入，包括授權(quán)銷售收入，總計 41.5 億歐元，同比增長 9%，“趨勢好于預期”，也提前一年達成了 Armani 的戰(zhàn)略目標。
然而不錯的恢復勢頭卻被2020年突如其來的新冠疫情無情的打斷了。
Giorgio Armani在去年4月寫給 WWD的一封公開信中就表示，這場危機是讓我們放慢腳步、重新調(diào)整一切的機會，來定義一個更有意義的前景。
事實上，疫情讓本就垂垂老矣的意大利時尚產(chǎn)業(yè)雪上加霜。
年初，代表意大利時尚行業(yè) 64300 家公司的意大利時尚工業(yè)聯(lián)合會(Confindustria Moda)近期為全行業(yè)做出測算，2020 年銷售額下降 26% 至 725 億歐元，而 2019 年的綜合銷售額為 980 億歐元，未來前景仍不明朗。
Confindustria Moda 對意大利男裝產(chǎn)業(yè)也曾做出過測算，預計在 2020 年將同比下降 18.6%，至 83 億歐元。2019 年，這一收入為 101 億歐元，占意大利時裝成衣銷售額的 28%。
比Armani更為老牌更具代表性的意大利家族式企業(yè)Ferragamo集團和Tod’s集團同樣在徘徊中被疫情拖入低谷。
Ferragamo集團2020年總收入下降33.5%至9.16億美元。據(jù)分析師預測，該集團去年息稅前虧損為6400萬歐元，這是自米蘭上市10年以來公司首次出現(xiàn)年度虧損。
Ferragamo著名的定制服務(wù)
與Armani剛出現(xiàn)復蘇苗頭就被打斷的情況極為相似，據(jù)LADY OL了解，F(xiàn)erragamo 2019年銷售額同比增長2.3%至13.77億歐元，2019財年也成為集團自2015年以來，首個實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長的年份。
更為糟糕的是Tod’s集團，2020年銷售額比2019財年下降了30.4%，至6.372億歐元，這是集團年銷售額連續(xù)第五年下降。
近年來，關(guān)于Ferragamo和Tod’s兩家集團的出售傳聞從未中斷，雖然相關(guān)負責人都在傳聞曝出后立即否認，但是業(yè)界普遍認為，引入新鮮血液和外界資源，結(jié)束家族式管理和打破固有運營模式是意大利老牌奢侈品集團煥發(fā)第二春的必行法門。
而Armani集團此次的“松動”，或許可以為他們提供指引。由于Giorgio Armani的特殊情況，沒有子女的他很難像傳統(tǒng)意大利家族企業(yè)式牢固傳承，即便他已指定侄女 Roberta Armani作為繼承人之一。
在表達Armani 集團可能出售后，Giorgio Armani同時透露，意向買家是一家不一定在時裝行業(yè)的意大利公司，同時表示法國買家不在考慮范疇內(nèi)。
從Giorgio Armani透露出的信息中可以明確看出，奢侈品集團龍頭LVMH和近期收購意愿極為強烈的開云已排除在外，另外一向集中在硬奢領(lǐng)域的歷峰集團也大概率不會參與Armani的競購。
目前行業(yè)內(nèi)呼聲最高的是在意大利享有“王族”稱號的Agnelli阿涅利家族控制的Exor 集團，從1899年創(chuàng)辦菲亞特集團開始，阿涅利家族已是一家擁有豪華汽車品牌法拉利、阿爾法羅密歐和瑪莎拉蒂，以及菲亞特 、克萊斯勒和吉普三大知名汽車品牌，還有《經(jīng)濟學人》(The Economist)雜志和意甲足球俱樂部尤文圖斯等橫跨多個領(lǐng)域的大型集團。
看似與傳統(tǒng)奢侈品時裝界毫無關(guān)系的Exor 集團其實并非如此，法拉利的董事會也顯示了 Exor 與時尚界高層的關(guān)系，法拉利的非執(zhí)行董事成員包括了 Louis Vuitton 的執(zhí)行副總裁 Delphine Arnault，Yves Saint Laurent 的總裁兼首席執(zhí)行官 Francesca Belletini，以及 Chanel Inc 總裁兼首席運營官 John Galantic。同時，集團董事長兼首席執(zhí)行官John Elkann 的妹妹 Ginevra Elkann 自2018年以來一直是開云集團董事會的獨立董事。
法拉利 812 GTS
而近期Exor 集團正向時尚界靠攏，去年12月，該公司宣布向法國愛馬仕集團旗下的中國奢侈品牌「上下」投資約8000萬歐元成為控股股東;3月初，該公司宣布收購法國奢侈鞋履品牌 “紅底鞋”Christian Louboutin 24%的股權(quán)。
更值得注意的是，法拉利早在 2019 年就與 Giorgio Armani 簽訂了長期合約在意大利生產(chǎn)服裝系列。這份協(xié)議一直延續(xù)至今，Armani 本人還在 3 月時表示雙方將通過跨界合作，齊心協(xié)力傳承意大利企業(yè)的卓越資產(chǎn)。
另一方面，與手段狠辣的LVMH喧賓奪主式的收購不同，Exor 的收購更注重品牌本身價值以及超長線的持有投資，這更利于品牌保持傳承和獨立。
Giorgio Armani就曾公開批評奢侈品越來越快時尚化，他說：“正如我們所知，時尚體系的衰落始于奢侈品行業(yè)采用快時尚的運營方式，模仿后者無窮無盡的配送周期，希望賣出更多，卻忘記了奢侈品需要時間，需要時間方能制作完成和也需要時間去品鑒欣賞,奢侈不能也絕不可以快?！?
另一大熱門潛在買家是有意打造意大利版LVMH的Moncler集團，創(chuàng)立于1952年的Moncler如今已是和奢侈品界頂端的愛馬仕相近，擁有奢侈品公司最高的利潤之一，息稅折舊攤銷前利潤率高達41%。
網(wǎng)絡(luò)熱圖，Moncler位于羽絨服鄙視鏈頂端
去年12月，Moncler宣布以現(xiàn)金形式支付11.5億歐元約合90.9億元人民幣收購意大利戶外機能品牌Stone Island 100%的股份。
如果說收購Stone Island可以為其擴大羽絨服之外的潮流品牌矩陣的話，那么收購Armani將會為其全面進軍時裝界鋪平道路。
路透社曾經(jīng)分析認為，有意打造LVMH這樣的奢侈品帝國Moncler集團，現(xiàn)在正是好時機。言外之意是疫情正給Moncler砸出了很多“黃金坑”。
作為高級時裝的代表國度，意大利老牌時裝屋多是固步自封，想要再進一步已是難上加難，而擁抱資本借力更大平臺的VERSACE和Gucci卻都遠嫁他國，正是看到如此困境，危機中的GiorgioArmani欲通過自身品牌，試圖為百年意大時尚產(chǎn)業(yè)尋求可以抗衡LVMH和開云集團的聯(lián)合力量。
