Armani的出售，將是意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的“重生”。
Giorgio Armani 2021春夏系列廣告大片,打破城市維度的既定束縛,開啟跳躍大膽的摩登對(duì)話
意大利老牌奢侈品牌Armani創(chuàng)始人86歲的Giorgio Armani近日在接受《Vogue》美國版的采訪時(shí)表示：疫情讓他意識(shí)到，繼續(xù)讓 Armani 集團(tuán)獨(dú)立運(yùn)營下去 “沒那么必要了”。
Giorgio Armani，圖片來自品牌微博
作為意大利甚至全球設(shè)計(jì)師界的泰山北斗，Giorgio Armani至今仍是Armani 集團(tuán)的核心人物。同時(shí)Armani 集團(tuán)也是僅次于Prada集團(tuán)的意大利第二代奢侈品集團(tuán)(由于Gucci在法國開云集團(tuán)旗下故不算在內(nèi))。
1975年，40歲的Armani在其合作伙伴同時(shí)又是伴侶的Sergio Galeotti協(xié)助下，成立了以個(gè)人名字命名的Giorgio Armani 公司，這對(duì)時(shí)尚界聞名遐邇的搭檔從一間小小的工作室起步，開啟了日后響徹業(yè)界的時(shí)尚帝國之路。
作為最早進(jìn)入中國市場的國際奢侈品牌之一，1998年Armani便在北京開設(shè)門店，其后2004年在上海開出1100平米的形象旗艦店。
同時(shí)Armani也是較早把中國元素運(yùn)用到高級(jí)時(shí)裝里的品牌之一，2009 年Armani Privé 系列吸取了中式祥云圖騰及中式刺繡為靈感，2015 年 Armani Privé 以 “竹” 為靈感的系列，將竹與堅(jiān)韌不拔的精神融入高級(jí)時(shí)裝語言。
去年因疫情影響，Armani 2020 秋冬米蘭時(shí)裝周改為線上發(fā)布，此次秀場被布置成了極具中國特色的荷塘場景，在最后謝幕之際，Giorgio Armani還邀請(qǐng)了12位中國模特再次穿上 2009 年和 2019 年的高定系列里以中國元素為靈感的服飾登臺(tái)，Giorgio Armani也是通過此種方式為當(dāng)時(shí)深陷疫情危機(jī)的中國加油。
2020 秋季系列線上大秀中，12 位中國模特與 Giorgio Armani 一起謝幕，圖片來自WWD
不過近幾年Armani的發(fā)展非常不順利，據(jù)《財(cái)富》雜志報(bào)道，Giorgio Armani 品牌從 2015 年開始邁入年收入 “三連跌”，到 2018 年凈利潤甚至一度下滑了一半。
2017年初，Giorgio Armani對(duì)集團(tuán)啟動(dòng)重組后，該集團(tuán)持續(xù)整頓國際分銷事務(wù)并精簡品牌組合。從2018年春季開始，Armani Collezioni 和Armani Jeans 已經(jīng)被分別合并到Emporio Armani 與A|X Armani Exchange，現(xiàn)在該集團(tuán)只剩Giorgio Armani、Emporio Armani 及Armani Exchange 三大品牌，其中Giorgio Armani 同時(shí)包含同名成衣產(chǎn)品線、高級(jí)定制產(chǎn)品線Giorgio Armani Privé 以及室內(nèi)設(shè)計(jì)品牌Armani/Casa。
經(jīng)過一系列改革措施后，2019年雖然凈利潤仍同比下降了 18.4%，但銷售額增長了 2.3%，至 21.6 億歐元。品牌全部收入，包括授權(quán)銷售收入，總計(jì) 41.5 億歐元，同比增長 9%，“趨勢(shì)好于預(yù)期”，也提前一年達(dá)成了 Armani 的戰(zhàn)略目標(biāo)。
然而不錯(cuò)的恢復(fù)勢(shì)頭卻被2020年突如其來的新冠疫情無情的打斷了。
Giorgio Armani在去年4月寫給 WWD的一封公開信中就表示，這場危機(jī)是讓我們放慢腳步、重新調(diào)整一切的機(jī)會(huì)，來定義一個(gè)更有意義的前景。
事實(shí)上，疫情讓本就垂垂老矣的意大利時(shí)尚產(chǎn)業(yè)雪上加霜。
年初，代表意大利時(shí)尚行業(yè) 64300 家公司的意大利時(shí)尚工業(yè)聯(lián)合會(huì)(Confindustria Moda)近期為全行業(yè)做出測算，2020 年銷售額下降 26% 至 725 億歐元，而 2019 年的綜合銷售額為 980 億歐元，未來前景仍不明朗。
Confindustria Moda 對(duì)意大利男裝產(chǎn)業(yè)也曾做出過測算，預(yù)計(jì)在 2020 年將同比下降 18.6%，至 83 億歐元。2019 年，這一收入為 101 億歐元，占意大利時(shí)裝成衣銷售額的 28%。
比Armani更為老牌更具代表性的意大利家族式企業(yè)Ferragamo集團(tuán)和Tod’s集團(tuán)同樣在徘徊中被疫情拖入低谷。
Ferragamo集團(tuán)2020年總收入下降33.5%至9.16億美元。據(jù)分析師預(yù)測，該集團(tuán)去年息稅前虧損為6400萬歐元，這是自米蘭上市10年以來公司首次出現(xiàn)年度虧損。
Ferragamo著名的定制服務(wù)
與Armani剛出現(xiàn)復(fù)蘇苗頭就被打斷的情況極為相似，據(jù)LADY OL了解，F(xiàn)erragamo 2019年銷售額同比增長2.3%至13.77億歐元，2019財(cái)年也成為集團(tuán)自2015年以來，首個(gè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長的年份。
更為糟糕的是Tod’s集團(tuán)，2020年銷售額比2019財(cái)年下降了30.4%，至6.372億歐元，這是集團(tuán)年銷售額連續(xù)第五年下降。
近年來，關(guān)于Ferragamo和Tod’s兩家集團(tuán)的出售傳聞從未中斷，雖然相關(guān)負(fù)責(zé)人都在傳聞曝出后立即否認(rèn)，但是業(yè)界普遍認(rèn)為，引入新鮮血液和外界資源，結(jié)束家族式管理和打破固有運(yùn)營模式是意大利老牌奢侈品集團(tuán)煥發(fā)第二春的必行法門。
而Armani集團(tuán)此次的“松動(dòng)”，或許可以為他們提供指引。由于Giorgio Armani的特殊情況，沒有子女的他很難像傳統(tǒng)意大利家族企業(yè)式牢固傳承，即便他已指定侄女 Roberta Armani作為繼承人之一。
在表達(dá)Armani 集團(tuán)可能出售后，Giorgio Armani同時(shí)透露，意向買家是一家不一定在時(shí)裝行業(yè)的意大利公司，同時(shí)表示法國買家不在考慮范疇內(nèi)。
從Giorgio Armani透露出的信息中可以明確看出，奢侈品集團(tuán)龍頭LVMH和近期收購意愿極為強(qiáng)烈的開云已排除在外，另外一向集中在硬奢領(lǐng)域的歷峰集團(tuán)也大概率不會(huì)參與Armani的競購。
目前行業(yè)內(nèi)呼聲最高的是在意大利享有“王族”稱號(hào)的Agnelli阿涅利家族控制的Exor 集團(tuán)，從1899年創(chuàng)辦菲亞特集團(tuán)開始，阿涅利家族已是一家擁有豪華汽車品牌法拉利、阿爾法羅密歐和瑪莎拉蒂，以及菲亞特 、克萊斯勒和吉普三大知名汽車品牌，還有《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》(The Economist)雜志和意甲足球俱樂部尤文圖斯等橫跨多個(gè)領(lǐng)域的大型集團(tuán)。
看似與傳統(tǒng)奢侈品時(shí)裝界毫無關(guān)系的Exor 集團(tuán)其實(shí)并非如此，法拉利的董事會(huì)也顯示了 Exor 與時(shí)尚界高層的關(guān)系，法拉利的非執(zhí)行董事成員包括了 Louis Vuitton 的執(zhí)行副總裁 Delphine Arnault，Yves Saint Laurent 的總裁兼首席執(zhí)行官 Francesca Belletini，以及 Chanel Inc 總裁兼首席運(yùn)營官 John Galantic。同時(shí)，集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官John Elkann 的妹妹 Ginevra Elkann 自2018年以來一直是開云集團(tuán)董事會(huì)的獨(dú)立董事。
法拉利 812 GTS
而近期Exor 集團(tuán)正向時(shí)尚界靠攏，去年12月，該公司宣布向法國愛馬仕集團(tuán)旗下的中國奢侈品牌「上下」投資約8000萬歐元成為控股股東;3月初，該公司宣布收購法國奢侈鞋履品牌 “紅底鞋”Christian Louboutin 24%的股權(quán)。
更值得注意的是，法拉利早在 2019 年就與 Giorgio Armani 簽訂了長期合約在意大利生產(chǎn)服裝系列。這份協(xié)議一直延續(xù)至今，Armani 本人還在 3 月時(shí)表示雙方將通過跨界合作，齊心協(xié)力傳承意大利企業(yè)的卓越資產(chǎn)。
另一方面，與手段狠辣的LVMH喧賓奪主式的收購不同，Exor 的收購更注重品牌本身價(jià)值以及超長線的持有投資，這更利于品牌保持傳承和獨(dú)立。
Giorgio Armani就曾公開批評(píng)奢侈品越來越快時(shí)尚化，他說：“正如我們所知，時(shí)尚體系的衰落始于奢侈品行業(yè)采用快時(shí)尚的運(yùn)營方式，模仿后者無窮無盡的配送周期，希望賣出更多，卻忘記了奢侈品需要時(shí)間，需要時(shí)間方能制作完成和也需要時(shí)間去品鑒欣賞,奢侈不能也絕不可以快?！?
另一大熱門潛在買家是有意打造意大利版LVMH的Moncler集團(tuán)，創(chuàng)立于1952年的Moncler如今已是和奢侈品界頂端的愛馬仕相近，擁有奢侈品公司最高的利潤之一，息稅折舊攤銷前利潤率高達(dá)41%。
網(wǎng)絡(luò)熱圖，Moncler位于羽絨服鄙視鏈頂端
去年12月，Moncler宣布以現(xiàn)金形式支付11.5億歐元約合90.9億元人民幣收購意大利戶外機(jī)能品牌Stone Island 100%的股份。
如果說收購Stone Island可以為其擴(kuò)大羽絨服之外的潮流品牌矩陣的話，那么收購Armani將會(huì)為其全面進(jìn)軍時(shí)裝界鋪平道路。
路透社曾經(jīng)分析認(rèn)為，有意打造LVMH這樣的奢侈品帝國Moncler集團(tuán)，現(xiàn)在正是好時(shí)機(jī)。言外之意是疫情正給Moncler砸出了很多“黃金坑”。
作為高級(jí)時(shí)裝的代表國度，意大利老牌時(shí)裝屋多是固步自封，想要再進(jìn)一步已是難上加難，而擁抱資本借力更大平臺(tái)的VERSACE和Gucci卻都遠(yuǎn)嫁他國，正是看到如此困境，危機(jī)中的GiorgioArmani欲通過自身品牌，試圖為百年意大時(shí)尚產(chǎn)業(yè)尋求可以抗衡LVMH和開云集團(tuán)的聯(lián)合力量。
